Самостоятельный монтаж кондиционера

Монтаж сплит-системы.

Самостоятельно смонтировать кондиционер вполне возможно, хотя не один специалист-холодильщик не одобрит Вашу идею, если у Вас нет опыта.

Итак если вы всетаки решили рискнуть-с помощью ниже изложенной информации мы попробуем минимизировать вероятность того, что вы безвозвратно расстанетесь с потраченными на кондиционер деньгами.

Итак приступим.... Обычная сплит система состоит и з внутреннего и наружного блока. При покупке обратите внимание на то чтобы оба блока составляли комплект. Не редко бывают случаи, когда отгружается со склада наружный блок от одной модели кондиционера, а внутренний от другой. Если все впорядке-с облегчением вздыхаем и начинаем определяться с местом, где должен быть установлен кондиционер. В интернете существует немало статей -в которых подробно описаны рекомендации, вкратце порекомендую избегать прямых потоков холодного воздуха на рабочее место, если кондиционер установлен в рабочем помещении. В жилых помещениях избегайте установки напротив спальных мест.

Определяясь с местом также не стоит забывать о фреоновой магистрали которая не должны привышать 7-10м и самое главное о трубке отвода конденсата, она должна проходить под небольшим углом, для того чтобы конденсат мог отводиться от внутреннего блока самотеком.

Определились с местом расположения внутреннего и наружного блока-теперь подробно о каждом шаге.

-приставляем внутренний блок к тому месту на стене, где он будет у вас находиться, карандашом отмечаем на стене точки в том месте где внутренний блок защелкивается к монтажной рамке. Аккуратно снимем монтажную рамку с внутреннего блока, приставляем к стене на ранее сделанные метки. С помощью уровня добиваемся точного горизонального расположения, в противном случае конденсат с кондиционера будет течь у вас по стене. Терерь карандашом отмечаем крепежные отверстия монтажной рамки. Рекомендуется масимально закрепить нижнюю часть рамы, где расположены защелки-этим мы добьемся максимального прилегания внутреннего блока к стене. Монтажная рама закреплена-теперь карандашем проводим под углом примерно 3 градуса линию до стены, в которой будет отверстие-выход к наружному блоку.

Теперь одно из самых занимательных занятий- сверление отверстия диаметром 40-60мм. Отверстие сверлиться под тем же углом 3-5 градусов. Рекомендуем сверлить поэтапно сначала буром диаметром 20-30мм потом рассверливаем буром 40-50мм. Для сверления в бетонной стене нам понадобиться перфоратор мощностью не менее 1кВт. крепление бура SD-MAX.

- Если у вас дом из деревянного бруса -сдесь понадобиться перфоратор SD-Plus, патрон для крепления бура по дереву с хвостовиком 13мм. Технология сверления таже-сначала сверлим буром 20-30мм, потом рассверливаем буром 40-60мм. Перфоратор при этом находится в режиме сверления!!!!! Если отверстие готово-приступаем к подготовке фреоновой магистрали.

-В зависимости от модели кондиционера может использоваться сочетание трубок 1/4 и 3/8, 1/4и 1/2. Отмеряем растояние между внутренним и наружным блоком, возьмите запас 30-40 см трассы. Труборезом аккуратно отрезаете трубку, внимательно следите за тем, чтобы в трубу ничего не попало-пыль, стружка быстро выведут из строя компрессор вашего кондиционера. Обрезаные края трубы плотно заматайте изолентой или скотчем. Медную трубу (обязательно кондиционерную "дюймовую") упаковываем в трубную изоляцию (обязательно каучуковую). Две трубки и кабель 4х1,5 или 5х1,5 слаживаем вместе и обматываем тефлоновой лентой.

Теперь не менее ответственный момент подключение магистрали к внутреннему блоку. Для этого нам понадобится развальцовка, и ример. обрезаем трубку под размер, римером зачищаем место среза (от того как вы зачистите трубу -зависит качество развальцованной поверхности), надеваем на нее гайку с внутреннего блока, трубу зажимаем в розвальцовке так, чтобы она выступала над поверхностью развальцовки на 0,5-1мм-развальцовываем. Развальцованная труба должна иметь зеркальную поверхность, без зазубрин, заминов-повторюсь еще раз это очень важно-от этого зависит гермитичность трассы. Точно такую же операцию проделываем с второй трубой. Как правило динамометрического ключа под рукой у вас не найдется поэтому плотно зажимаем обычными рожковыми ключами-главное не переусердствовать и не срезать развальцованную часть.

Подстоединяем дренаж. В зависимости от ситуации можно вывести дренаж гибкий или жесткий. Во внутренеем блоке к стационарному дренажу подсоединяем гибкий дренаж, в идеале проклеиваем клеем для ПВХ, в худшем случае хорошо заматываем изолентой. К гибкому дренажу подсоединяем жесткий таким же образом. Проводим дренаж на улицу таким образом чтобы небыло никаких колен, зажимов-дренаж должен быть всегда под небольшим углом к выходу на улицу. Если вы не хотите окончательно рассориться с соседями-проследите за тем, чтобы конденсат из трубки не капал на металлический подоконник или металлическую крышу подвала. Монотонный звук капель круглые сутки приводит в бешенство даже самых уравновешенных личностей.

Теперь проводка. Открываем панель внутреннего блока, с правой стороны находится ниша закрыта пластиковой крышкой-под ней контактная группа. как правило 5 контактов. Берем провод с зачищенными краями ПВС 5х1,5 и подсоединяем (обязательно запишите какого цвета провод подсоединен к какой клеме-понадобится при последующем подключении наружного блока).

Теперь трассу (трубы в изоляции, провод, дренаж) вставляем в отверстие в стене и выталкиваем на улицу ровно на столько -сколько нужно для того чтобы установить внутренний блок на монтажную рамку. Вешаем внутренний блок но не защелкиваем. постарайтесь оставить открытыми места соединения трубки для последующей проверки герметичности системы.

Переходим к наружному блоку.

Монтаж наружного блока стараемся сделать в том месте куда можно добраться без особых усилий для сервисного обслуживания. Как правило в многоэтажных домах -это под окном, в часном доме -на ваше усмотрение. Итак раскрываем коробку с наружным блоком, замеряем растояние между посадочными отверстиями и делаем разметку на стене для крепления кранштейнов. Опять же в зависимости от того из чего сделана у Вас стена подбираем крепеж. Кранштейны крепим строго по уровню, надежно (наружный блок весит не менее 20кг). Устанавливаем наружный блок-для этой процедуры понадобится помошник, одному его установить, совместив крепежные отверстия, крайне тяжело. Между лапами наружного блока и кранштейнами рекомендую установить резиновые шайбы, хотя основная масса "професиональных" монтажников даже не знают как они выглядят. Если наружный блок установлен -приступаем к подсоединению фреоновой магистрали.

Подводим трубку к крану, отмечаем место, где будет гайка на трубе -и повторяем все процедуру крепления внутреннего блока -маленькую трубку к маленькому крану, большую трубку к большому крану. Теперь проводка. Над кранами в наружном блоке расположена крышка, под которй находится контактная группа. Пробираемся к контактам, достаем заветный листок где написано какого цвета провод подключен к какой клеме на внутреннем блоке и в строгом соответствии подключаем наружный бок. Сдесь ошибиться нельзя - стоимость ошибки плата электроуправления кондиционера. Еще раз проверяем надежность зажатия гаек на клемах, гайки на трубах. Если все нормально-приступаем к вакуумированию системы.

Вакуумирование системы процедура обязательная-что бы вам не рассказывали "мега специалисты"-не верьте!- система должна быть отвакуумированной.

К сервисному порту подключаем шланг от манометра (холодного порта), желтый шланг подключаем к вакуум насосу. Включаем насос, открываем кран и ждем 15-20минут. За это время из магистрали удалится весь воздух и влага-которые как никто уничтожают компрессор вашего кондиционера. Через 15-20 минут закрываем кран на монометрической станции, выключаем насос и внимательно смотрим на стрелку монометра. если она неподвижно лежит на протяжении 10-15минут на месте-можно запускать в систему фреон.

Для запуска фреона необходимо открутить на торцах кранов гайки, и рожковым ключом открыть краны на двух портах. Краны надо открыть полностью. Вы услышите как систему заполняет фреон. После этой процедуры. внимательно смотрим на соединения труб (внутренний и наружный блок) для уверенности обработайте соединения труб мыльным раствором-если соединения не пузыряться -все впорядке, если идут пузыри-быстро дожимаем соединения.

Включаем кондиционер в сеть и запускаем на холод. Холодный воздух начнет идти не сразу -необходимо подождать 5-10 минут. -Если холодный воздух пошел-смотрим на трубку слива кондкнсата, которая выходит на улицу-если конденсат пошел через нее -кричите ура! Ставим бутылочку водки в морозилку и пока она остывает- не спеша собираем все инструменты, наводим порядок в доме.

Имейте ввиду не обмытый кондиционер гарантийному ремонту и обмену не подлежит.