ГЛАВНАЯ
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
КООРДИНАТЫ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВА

СТАТЬИ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


На правах рекламы

Рады приветствовать Вас на обновленном сайте компании Аер-Сервис

18.10.2011г
Налажен выпуск электроизоляционных материалов
Перечень продукции и цены


Статьи Самостоятельный монтаж кондиционера
Изготовление каминов и печей
Производство изразца

Пищевая фольга для выпечки и упаковки

28.10.2011г
В ассортименте анемостаты, решетки, дифузоры

Принимаются заказы на изготовление многослойных пленок, для упаковки пищевых продуктов, фармацевтических изделий.
Услуги сольвентной ламинации, ширина материалов до 1300мм
Порезка материалов заказчика на высокоточных бабинорезках.
Изготовление сейф-пакетов

Монтаж сплит-системы.

   Самостоятельно смонтировать кондиционер вполне возможно, хотя не один специалист-холодильщик не одобрит Вашу идею, если у Вас нет опыта.
Итак если вы всетаки решили рискнуть-с помощью ниже изложенной информации мы попробуем минимизировать вероятность того, что вы безвозвратно расстанетесь с потраченными на кондиционер деньгами.
   Итак приступим.... Обычная сплит система состоит и з внутреннего и наружного блока. При покупке обратите внимание на то чтобы оба блока составляли комплект. Не редко бывают случаи, когда отгружается со склада наружный блок от одной модели кондиционера, а внутренний от другой. Если все впорядке-с облегчением вздыхаем и начинаем определяться  с местом, где должен быть установлен кондиционер. В интернете существует немало статей -в которых подробно описаны рекомендации, вкратце порекомендую избегать прямых потоков холодного воздуха на рабочее место, если кондиционер установлен в рабочем помещении. В жилых помещениях избегайте установки напротив спальных мест.
   Определяясь с местом также не стоит забывать о фреоновой магистрали которая не должны привышать 7-10м и самое главное о трубке отвода конденсата, она должна проходить под небольшим углом, для того чтобы конденсат мог отводиться от внутреннего блока самотеком.
   Определились с местом расположения внутреннего и наружного блока-теперь подробно о каждом шаге.
-приставляем внутренний блок к тому месту на стене, где он будет у вас находиться, карандашом отмечаем на стене точки в том месте где внутренний блок защелкивается к монтажной рамке. Аккуратно снимем монтажную рамку с внутреннего блока, приставляем к стене на ранее сделанные метки. С помощью уровня добиваемся точного горизонального расположения, в противном случае конденсат с кондиционера будет течь у вас по стене. Терерь карандашом отмечаем  крепежные отверстия монтажной рамки. Рекомендуется масимально закрепить нижнюю часть рамы, где расположены защелки-этим мы добьемся максимального прилегания внутреннего блока к стене. Монтажная рама закреплена-теперь карандашем проводим под углом  примерно 3 градуса линию до стены, в которой будет отверстие-выход к наружному блоку.
Теперь одно из самых занимательных занятий- сверление отверстия диаметром 40-60мм. Отверстие сверлиться под тем же углом 3-5 градусов. Рекомендуем сверлить поэтапно сначала буром диаметром 20-30мм потом рассверливаем буром 40-50мм. Для сверления в бетонной стене нам понадобиться перфоратор мощностью не менее 1кВт. крепление бура SD-MAX.
- Если у вас дом из деревянного бруса -сдесь понадобиться перфоратор SD-Plus, патрон для крепления бура по дереву с хвостовиком 13мм. Технология сверления таже-сначала сверлим буром 20-30мм, потом рассверливаем буром 40-60мм. Перфоратор при этом находится в режиме сверления!!!!! Если отверстие готово-приступаем к подготовке фреоновой магистрали.
-В зависимости от модели кондиционера может использоваться сочетание трубок 1/4 и 3/8, 1/4и 1/2. Отмеряем растояние между внутренним и наружным блоком, возьмите запас 30-40 см трассы. Труборезом аккуратно отрезаете трубку, внимательно следите за тем, чтобы в трубу ничего не попало-пыль, стружка быстро выведут из строя компрессор вашего кондиционера. Обрезаные края трубы плотно заматайте изолентой или скотчем. Медную трубу (обязательно кондиционерную "дюймовую") упаковываем в трубную изоляцию (обязательно каучуковую). Две трубки и кабель 4х1,5 или 5х1,5 слаживаем вместе и обматываем тефлоновой лентой.
Теперь не менее ответственный момент подключение магистрали к внутреннему блоку. Для этого нам понадобится развальцовка, и ример. обрезаем трубку под размер, римером зачищаем место среза (от того как вы зачистите трубу -зависит качество развальцованной поверхности),  надеваем на нее гайку с внутреннего блока, трубу зажимаем в розвальцовке так, чтобы она выступала над поверхностью развальцовки на 0,5-1мм-развальцовываем. Развальцованная труба должна иметь зеркальную поверхность, без зазубрин, заминов-повторюсь еще раз это очень важно-от этого зависит гермитичность трассы.  Точно такую же операцию проделываем с второй трубой. Как правило динамометрического ключа под рукой у вас не найдется поэтому плотно зажимаем обычными рожковыми ключами-главное не переусердствовать и не срезать развальцованную часть.
Подстоединяем дренаж. В зависимости от ситуации можно вывести дренаж гибкий или жесткий. Во внутренеем блоке к стационарному дренажу подсоединяем гибкий дренаж, в идеале проклеиваем клеем для ПВХ, в худшем случае хорошо заматываем изолентой. К гибкому дренажу подсоединяем жесткий таким же образом. Проводим дренаж на улицу таким образом чтобы небыло никаких колен, зажимов-дренаж должен быть всегда под небольшим углом к выходу на улицу. Если вы не хотите окончательно рассориться с соседями-проследите за тем, чтобы конденсат из трубки не капал на металлический подоконник или металлическую крышу подвала. Монотонный звук капель круглые сутки приводит в бешенство даже самых уравновешенных личностей.
Теперь проводка. Открываем панель внутреннего блока, с правой стороны находится ниша закрыта пластиковой крышкой-под ней контактная группа. как правило 5 контактов. Берем провод с зачищенными краями ПВС 5х1,5 и подсоединяем (обязательно запишите какого цвета провод подсоединен к какой клеме-понадобится при последующем подключении наружного блока).
Теперь трассу (трубы в изоляции, провод, дренаж) вставляем в отверстие в стене и выталкиваем на улицу ровно на столько -сколько нужно для того чтобы установить внутренний блок на монтажную рамку. Вешаем внутренний блок но не защелкиваем. постарайтесь оставить открытыми места соединения трубки для последующей проверки герметичности системы.
Переходим к наружному блоку.
Монтаж наружного блока стараемся сделать в том месте куда можно добраться без особых усилий для сервисного обслуживания. Как правило в многоэтажных домах -это под окном, в часном доме -на ваше усмотрение. Итак раскрываем коробку с наружным блоком, замеряем растояние между посадочными отверстиями и делаем разметку на стене для крепления кранштейнов. Опять же в зависимости от того из чего сделана у Вас стена подбираем крепеж. Кранштейны крепим строго по уровню, надежно (наружный блок весит не менее 20кг). Устанавливаем наружный блок-для этой процедуры понадобится помошник, одному его установить, совместив крепежные отверстия, крайне тяжело. Между лапами наружного блока и кранштейнами рекомендую установить резиновые шайбы, хотя основная масса "професиональных" монтажников даже не знают как они выглядят. Если наружный блок установлен -приступаем к подсоединению фреоновой магистрали.
Подводим трубку к крану, отмечаем место, где будет гайка на трубе -и повторяем все процедуру крепления внутреннего блока -маленькую трубку к маленькому крану, большую трубку к большому крану. Теперь проводка. Над кранами в наружном блоке расположена крышка, под которй находится контактная группа. Пробираемся к контактам, достаем заветный листок где написано какого цвета провод подключен к какой клеме на внутреннем блоке и в строгом соответствии подключаем наружный бок. Сдесь ошибиться нельзя - стоимость ошибки плата электроуправления кондиционера. Еще раз проверяем надежность зажатия гаек на клемах, гайки на трубах. Если все нормально-приступаем к вакуумированию системы.
Вакуумирование системы процедура обязательная-что бы вам не рассказывали "мега специалисты"-не верьте!- система должна быть отвакуумированной.
К сервисному порту подключаем шланг  от манометра (холодного порта), желтый шланг подключаем к вакуум насосу. Включаем насос, открываем кран и ждем 15-20минут. За это время из магистрали удалится весь воздух и влага-которые как никто уничтожают компрессор вашего кондиционера. Через 15-20 минут закрываем кран на монометрической станции, выключаем насос и внимательно смотрим на стрелку монометра. если она неподвижно лежит на протяжении 10-15минут на месте-можно запускать в систему фреон.
Для запуска фреона необходимо открутить на торцах кранов гайки, и рожковым ключом открыть краны на двух портах. Краны надо открыть полностью. Вы услышите как систему заполняет фреон. После этой процедуры. внимательно смотрим на соединения труб (внутренний и наружный блок) для уверенности обработайте соединения труб мыльным раствором-если соединения не пузыряться -все впорядке, если идут пузыри-быстро дожимаем соединения.
Включаем кондиционер в сеть и запускаем на холод. Холодный воздух начнет идти не сразу -необходимо подождать 5-10 минут. -Если холодный воздух пошел-смотрим на трубку слива кондкнсата, которая выходит на улицу-если конденсат пошел через нее -кричите ура! Ставим бутылочку водки в морозилку и пока она остывает- не спеша собираем все инструменты, наводим порядок в доме.
Имейте ввиду не обмытый кондиционер гарантийному ремонту и обмену не подлежит.

  
Гибкие воздуховоды
Самоклеющийся изолятор
Самостоятельный монтаж кондиционера
PR-CY.ru